false

Александр Маккуин – плохой мальчик мира моды

Александр Маккуин – плохой мальчик мира моды

Летом 1992 года лондонская пресса написала о коллекции Александра Маккуина: «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв». Среди темных, сексуальных в стиле Диккенса шелков, сюртук с хвостом в стиле оригами, суетливый смокинг и красная подкладка с человеческими волосами, зашитыми внутрь. Презентация показала замечательный глянец, но к тому времени амбициозный МакКуин получил уже свой опыт. Когда дизайнеру было шестнадцать лет, он забросил свои учебники и взялся за ножницы. Ему удалось очаровать главного редактора британского Vogue, которая была первой из тех, кто взял талантливого дизайнера под свое крыло.

Сначала Александр говорил про себя, как о дизайнере, культивирующего репутацию плохого мальчика. Он даже хвалился, что примерное поведение – это не для него. На подиумах во время показа его коллекций можно было видеть моделей с прическами в панк-стиле, глубокими декольте и вырезами на спине к самым ягодицам. Его эпатажные брюки Bumster, которые даже высмеивали в газете, получили новый импульс, когда королева поп-музыки Мадонна появилась в ни в рекламе MTV. Через некоторое время эти брюки были зачислены в тренды джинсов с низкой посадкой. В конце одного из шоу дизайнеру вновь удалось поразить, показав бант, приспособленный на голом заде. Будучи уверенным в его исключительном таланте однажды писатель Хэмиш Боулс написал, что Маккуин никогда не позволит себе прогнуться под американский Vogue.

Маккуин предавался своим фантазиям в крошечной заброшенной лаборатории на Hoxton Square в Лондоне. Ему удавалось создать пиджак из болтов, напоминающим одеяние Эдварда Руки-Ножницы, и приобрести драматический стиль во время работы над заказами. Его одежда взлетела к небесам – настолько быстро она стала пользоваться успехом (например, когда его модели надели крылья, сделанные из дерева и кружев). Его коллекции с жуткими элементами, взятыми из преисподней кошмаров, ворвались в мир готики. Страшные птицы парили над забинтованной головой владельца, мучительно тесные корсеты были украшены металлическими ребрами и шипами, а головы детенышей крокодила превратились в эполеты.

Прорывом для дизайнера стала коллекция 1995 года «Highland Rape», которая адресовалась разрушением Шотландского наследия англичанами. Модели появлялись на подиуме в клочьях кружев, брызгая вокруг искусственной кровью. «Опыты McQueen стали причиной большого количества психозов и безумия в мире моды» – так отзывались о дизайнере Vogue в 1999 году. Его неоднократно обвиняли в ненависти к женщинам. Но Маккуин постоянно настаивал, что его единственной целью было расширение прав и возможностей. «Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю», – говорил он.

Это лихорадочное творчество было связано с желанием шока и восхищения. «Все начиналось с шоу», говорил историк дома Trino Verkade в 2011 году. «Ли видел коллекцию как одежду и мизансцены – благодаря музыке». Один раз McQueen выстроил своих гостей в ряд и предложил им смотреть шоу на церковных скамьях рядом с ухмыляющимися скелетами. Он поприветствовал их криками птиц, звоном колоколов и звуками автомобильных аварий. Модели ходили по подиуму сквозь искусственный дождь, снег, ураганных ветров, огонь и лед. Оли летели в опасной близости от гигантской кровати из гвоздей, и танцевали до упаду. Они превращались в клоунов и конкистадоров, психически больных и диких зверей, андроидов и человекоподобных шахматных фигур.

Работы McQueen превращали его кошмары в реальность, благодаря успешной работе его коллег: ювелира Shaun Leane, шляпника Philip Treacy, стилиста Katy England, арт-директора Simon Costin и продюсера Sam Gainsbury. Но чтобы соединить их работу в произведение искусства Маккуину необходимо было быть настоящим техническим виртуозом. Корсеты с косточками, структурированные лифы, хрупкие тюли и кружева – это только некоторые идея коллекция великого дизайнера. Кроме того, пальто, раздувающиеся, как паруса бригантины, сверкающие расписные паетки на мрачных лифах, шов на позвоночнике, сделанный из моллюсков и морских раковин.

Некоторые из его одежды носили самый изысканный орнамент, с кропотливой бахромой и вышивкой бисером и стеклярусом, искусство которой мастер оттачивал в 1990-ых годах во время его пребывания в парижском доме моды Givenchy. Именно там его фантазия в стиле братьев Гримм приобрела некоторый романтичный оттенок. С мастерами Givenchy дизайнер начал работать более продуманно и сложно. «Я узнал нежность, и что значит смягчать»», – сказал он однажды.

В 2000 году Маккуин подписал контракт с Gucci Group, который принес контрольный пакет акций, однако все же позволил ему сохранить свое творческое направление. Поддержка помогла ему поднять свой бренд на новый уровень, на коммерческой основе. Мастерские были открыты в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а также вместе с очками и сумками начали продаваться ароматы. Мужская одежда была введена в бренд в 2004 году, а затем вторая линия для мужчин от McQ появилась в 2006 году.

Осенью 2009 года McQueen поразил высотой своего искусства в коллекции под названием «Plato’s Atlantis». Над прическами и макияжем работали мастера Guido Palau and Peter Philips, которые помогли Маккуину преобразить моделей в научно-фантастических морских существ. В восторге от своих первых живых шоу, Александр Маккуин начал мечтать о сияющем голографическом шоу со стеклянными пирамидами по всему миру. «Это рождение нового рассвета», – сказал он WWD, «Я возьму вас в путешествие, о котором вы даже и не могли мечтать».

Всего четыре месяца спустя, после смерти своей любимой матери, дизайнер покончил жизнь самоубийством. «Творчество – это очень хрупкая вещь, и Ли был очень хрупким, несмотря на сои острые углы», – сказала его давний соратник Трейси. «Ли был застенчивым скромным человеком, что очень редко в мире моды», – так прокомментировал британский Vogue.

Сара Бартон, которая работала вместе с Маккуином на протяжении четырнадцати лет, сделала последние штрихи в незаконченной коллекции и отправила ее в память. Она была полна романтики, исторических мотивов. Это было видно очень хорошо на примере заключительной части: высокие воротники пальто из позолоченных утиных перьев, надетые поверх юбок из тонкой вышитой тюли. Крылатые существа всегда занимали место в воображении Маккуина «Я старюсь перенести красоту женщины на птицу», – говорил он.

В мае 2010 года Бартон заняла место своего наставника, опираясь на богатую палитру его конструкций. С начала руководства Бертон в доме дом принял более женственные конструкции, стал более мягким. На подиуме начали появляться более простые произведения, без грозных деталей, которые любил McQueen. В апреле 2011 года ее талант был воплощен в свадебном платье Кэйт Миддлтон для свадьбы с принцем Уильямом. Королевское событие произвело глобальное воздействие на модный дом, а также рекордное количество посетителей Met Costume Institute в 2011 году. Сегодня воплощая давние мечты Маккуина касательно коммерческого роста, Бартон ставит больше акцент на износостойкость, поэтому одежда коллекции все чаще появляется в гардеробе женщин из реального мира.

false
Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *